Печка (печь) из кирпича с встроенной каменкой для русской бани, как построить.
Прорезаем пропил под стену.
Если вы хоть раз были в бане. в которой стоит большая кирпичная печь пышущая жаром способным вас основательно прогреть до основания, и издающая то необыкновенное ощущения русской бани, то будьте уверены, что вы больше ни когда не захотите идти в баню, где стоит маленькая печка, на которую постоянно приходится поддавать водой, чтобы поддержать нужную для парилки температуру. И вот о строительстве печи для бани с встроенной каменкой мы сегодня и расскажем.
Наша печь из кирпича для бани своими руками будет шириной 100 см. (кстати, смотрите мой мастер класс по строительству бани своими руками ) Значит, делаем пропил в стене между комнатой отдыха и парной в 120 см. На каждую сторону отводим по 10 см. в качестве противопожарного интервала. Прибиваем направляющие рейки, для линии реза установленные по отвесу.
Постоянно следим за чистотой на рабочем месте, все выпиленные бревна из простенка выносим на улицу.
Делаем пропил до основания первого ряда, ч целью затем на этом месте залить основание под печь.
Делаем фундамент для банной печи и стартовые ряды для основания печи.
Фундамент заливаем в сделанную опалубку бетонной смесью, сделанной в пропорции 1:3:1 (цемент, гравий, песок). Обязательно армируем бетон с помощью кладочной сетки с шириной ячеи не более 25 мм.
Нашей печи для бани необходима бетонная стяжка не менее 25 см, так как общая масса печи будет около трех тонн. После того, как бетон схватится (примерно через две недели), укладываем рубероид для гидроизоляции и выкладываем насухо первый ряд основания.
Первые три ряда основания нужны, чтобы вывести нашу печь «в ноль», так говорят печники, когда хотят сделать основание печи идеально горизонтальным. Поэтому закладываем стартовый ряд и заливаем его раствором.
Разравниваем раствор с помощью штукатурной терки, очень удобно и просто.
После того, как первый ряд уложен, и раствор разровнен, приступаем к укладке второго ряда. Точно также расставляем кирпичи, оставляя между ними промежутки, последующий ряд обязательно с предыдущим должен образовать «косичку», то есть лечь внахлест.
Расстояние между кирпичами примерно один сантиметр, чтобы раствор залился свободно между ними.
Второй ряд готов.
Таким образом поднимаем пять рядов кладки, за которые нам необходимо идеально ровно вывести горизонт, с помощью толщины раствора и показаний строительного уровня.
Верхний край финишного ряда должен быть на пару сантиметров ниже уровня пола, так удобнее крепить плинтуса и чистовая кладка начнется с того уровня который визуально незаметен.
Закрываем стяжку листами рубероида для гидроизоляции.
Готовим фурнитуру к монтажу.
Существует множество приемов укладки фурнитуры в кирпичную кладку. Мне больше нравится печная лента прикрепленная на скрутку к фурнитуре.
Приступаем к кладке основания печи. Для работы применяем керамический кирпич марки М — 250. На первый ряд устанавливаем заслонку поддувала и крепим печную ленту в шов кладки с помощью самореза.
Выверяем нашу работу по показаниям уровня.
Зольник, как и топочная камера, выкладывается из огнеупорного кирпича.
Топочная камера будет достаточно длинной и чтобы дрова в ней горели равномерно, нам необходимо сделать достаточно длинный колосник, который бы обеспечивал надежную подачу воздуха в топочную камеру.
Укладываем два направляющих уголка, погружаем их в раствор и на уголок кладем три колосника, положенных поперек кладки.
Приступаем к кладке топочной камеры.
Устанавливаем дверцу топки, крепим ленту таким же способом, как и дверцу, поддувала.
Вид сбоку. Так дверца топки устанавливается в кладку.
Делаем затирку поверхности, чтобы раствор на основе печной смеси не схватился прямо на кирпичной кладке. Для этого берем жесткую щетку и с помощью воды оттираем излишки раствора.
Чтобы кирпичная кладка не испытывала перекаливания при топке печи, а бывает так, что печь может топиться до нескольких часов в день, устанавливаем базальтовый картон по краям шамота (огнеупорного кирпича) и основной кладки.
Воздушный зазор обеспечивает естественную вентиляцию конвекционных потоков воздуха внутри печи и равномерно нагревает ее.
Вид сверху. Можно зафиксировать базальт-картон с помощью осколков огнеупорного кирпича, чтобы равномерно прижать его к стенкам кладки.
Это последний ряд, перед тем как начнем укладывать основание каменки. Закрываем перемычку над топочной дверцей.
Отличительная особенность этой печи в том, что каменка это словно продолжение топочной камеры. Горячий воздух проходит сквозь камни, накаляет их, и вы получаете отличный жар в парной.
Чтобы избежать ненужных потерь тепла сделаем стенки каменки из листа нержавеющей стали толщиной 0,55 мм. Ее почти зеркальная поверхность отлично будет отражать инфракрасное излучение на камни и тем самым они лучше прогреются.
Выкладываем основание каменки. В качестве перекрытия используем три двутавра сечением 75 мм. Это надежное основание обеспечит отличную эксплуатацию печи.
Промежутки между двутавром выкладываем с помощью печного камня (габбро-диабаз) он не растрескивается, прочен и будет служить не менее десяти лет, примерно столько же сколько и печь.
Делаем кожух каменки. Ширина стенки 50 см.
Устанавливаем кожух в гнездо печи, по внешней части выкладываем огнеупорным кирпичом. Кладку ведем не вплотную к кожуху. Оставляем расстояние примерно 20 мм, которые заполняем базальт – картоном.
Не устанавливаем четвертую стенку кожуха, для того чтобы наполнить каменку печи камнями.
Камни укладываем максимально свободно, чтобы дым от топки свободно проникал между ними.
Как только каменка наполнится на 2/3 своего объема, устанавливаем четвертую стенку кожуха.
Поднимем кладку закрывающую кожух каменки и одновременно поднимаем кладку внешней части печи. Обратите внимание, что торцы деревянных брусьев укрыты базальт картоном с целью пожарной безопасности бани.
Устанавливаем дверцу каменки. Все делаем по такому же принципу, как и в случае с дверцами топки и поддувала печи.
Выгибаем край нержавейки так, чтобы получилось, что он поджат дверцей каменки.