Основы отделки древесины

Основы отделки древесиныОсновы отделки древесины.

Опубликовано: 21.07.2012 Рубрика: Столярные работы.

Просмотров: 7 388.

Освоить отделочные работы древесины способен каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести жидкую морилку, лак или краску из банки или другого контейнера на поверхность дерева. При этом используют лишь три инструмента: тряпку, кисть и пистолет-распылитель. Всеми этими инструментами пользоваться несложно.

Даже пистолетом-распылителем работать не сложнее, чем фрезерной машиной. Однако приспособления для распыления стоят дорого, и применять их можно только в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией. Это ограничивает их использование в домашних условиях. В морилках, красках и лаках нет ничего сложного. Для их изготовления используют три основных ингредиента: пигмент, связующее и растворитель. Морилка или краска — это смесь пигмента со связующим, разведенная растворителем. Главное различие между морилкой и краской заключается в количестве растворителя.

В морилке растворитель составляет львиную долю; в краске его ровно столько, чтобы ее можно было нанести кистью. Морилку используют, когда хотят подчеркнуть естественный рисунок древесины, а не скрыть его. Наоборот, краску используют, когда хотят скрыть текстуру дерева. Лак — это раствор смолы в растворителе. В шеллачном лаке в качестве растворителя используется спирт. Лак защищает поверхность дерева, как и краска, но не окрашивает древесину.

Морилка, краска, лак (слева направо) изготовляются из трех основных ингредиентов. Морилки и краски содержат краситель (обычно пигмент), связующее и растворитель. В лаке содержится в основном связующее и растворитель (без пигмента.

Инструменты, применяемые при отделке древесины.

Между ветошью, кистями и распылительными пистолетами существует четыре принципиальных различия.

Ветошь стоит дешево или вообще ничего, если вы сохранили старую изношенную хлопковую одежду. Кисти тоже стоят недорого. Наоборот, даже самый дешевый пистолет-распылитель стоит $ 100 или больше. Таким образом, если цена имеет значение, остановите свой выбор на ветоши или кисти.

Скорость отделки.

Покрыть большую площадь морилкой, краской или лаком быстрее всего можно с помощью тряпки или пистолета-распылителя, а не кисти. К примеру, если вы хотите покрыть морилкой комплект шкафов и удалить избыток морилки, до того как она станет подсыхать, вы преуспеете в этом, пользуясь ветошью или пистолетом- распылителем, а не кистью.

Равномерная пленка.

Если вы не удаляете избыток, важно добиться ровной пленки. Чем менее равномерной будет пленка, тем меньше вы будете удовлетворены результатами своей работы. Нанести морилку, краску или лак тряпкой и при этом не оставить на пленке гребней практически невозможно. Кисть работает лучше, но оставляет следы. Это справедливо даже для кистей из губчатых материалов, которые все равно оставляют гребни по краям. Справедливо утверждают, что большинство пистолетов-распылителей дают слегка бугорчатую поверхность, называемую «апельсиновой коркой», однако этот дефект обычно незначителен по сравнению с гребнями и следами кисти.

Погодные условия.

Если там, где вы живете, климат холодный и основную часть года невозможно заниматься отделочными работами на открытом воздухе, то при использовании пистолета- распылителя у вас возникнут проблемы. Такие пистолеты дают множество мельчайших капелек (аэрозоля), плавающих в воздухе помещения и садящихся повсюду, в том числе и на вашу работу. Вам придется пользоваться вытяжной вентиляцией, что порождает две проблемы: как заместить уходящий в вентиляционное отверстие загрязненный воздух свежим теплым воздухом и как уловить аэрозоль до того, как он попадет в вентилятор и осядет на нем. В отличие от пистолета-распылителя, тряпки и щетки эффективно переносят жидкость из банки на древесину. Высыхание покрытия сопровождается лишь испарением растворителя.

Замена загрязненного воздуха чистым и теплым может оказаться непосильной нагрузкой для вашей отопительной системы в холодные дни. Ставить обогреватель в помещение, в котором вы распыляете аэрозоль, опасно, особенно если это обогреватель с открытой спиралью. Никогда не работайте с пистолетом-распылителем в помещении, где есть открытый огонь, это может привести к взрыву. Чтобы уловить аэрозоль, установите перед вытяжным вентилятором систему фильтрования. Не позволяйте краске или лаку оседать на вентиляторе. Кроме того, не позволяйте парам растворителя из лака или краски проходить сквозь двигатель вентилятора, если он не сертифицирован как взрывобезопасный.

Тряпки и ветошь.

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь — дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет. Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана. Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина. Используйте кисти из синтетической щетины при всех работах с водорастворимыми препаратами. Для работы с препаратами на основе химических растворителей можно использовать и те, и другие кисти.

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

Очистка кистей.

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались. Однако в любом случае завершающим этапом будет мытье кисти мылом и водой и помещение ее на хранение в ту же картонную упаковку, в которой она была при покупке, либо же в толстую упаковочную бумагу. Можно использовать любое мягкое моющее средство.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете. К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3—5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством. Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом — промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали. Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака — это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков. Подвесьте кисть в банке с растворителем так, чтобы уровень жидкости доходил как минимум до середины щетины. Не ставьте кисть в банку, иначе щетина изогнется.

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла.

Подготовка древесины.

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке.

Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой.

Удалите все клеевые затеки.

Зашпаклюйте дефектные участки.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком.

Шлифование древесины.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом.

Цель шлифования — как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте бумагу с зернистостью 180 единиц.

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц. Такого рода решения сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые. Дисковые машины — самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин — эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше сначала поставить машину на обрабатываемую поверхность и только потом ее включить.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Наждачная бумага.

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два — для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см? сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей.

Клей, выступивший в местах соединения деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна. При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком: это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет, до того как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ — закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна.

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей. Вытрите ветошью излишек морилки.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Шпаклевка для дерева.

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево. Чтобы шпаклевка меньше выделялась на фоне мореного дерева, используйте подкрашенную шпаклевку, соответствующую цвету шпаклюемой древесины. Стоит нанести немного шпаклевки на ненужный кусок дерева, чтобы посмотреть, какого цвета будет заплата.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины.

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

Работа со шпаклевкой.

Все виды шпаклевки применяют одинаковым образом. Возьмите шпателем (или отверткой, если заделываемая дырка невелика) немного шпаклевки из банки или тюбика. Заделайте шпаклевкой дыру или трещину, и если полость неглубока, разгладьте шпаклевку шпателем, двигая его по направлению к себе. Шпаклевка должна чуть-чуть выступать над поверхностью дерева, чтобы после высыхания, когда она даст усадку, не осталось вмятины.

При шпаклевании вдавливайте шпаклевку в углубление с помощью шпателя или отвертки с тупым лезвием, накладывая небольшой избыток, чтобы после высыхания и усадки шпаклевки на этом месте не появилась вмятина.

Лучше всего не манипулировать шпаклевкой дольше, чем необходимо, поскольку, чем дольше она контактирует с воздухом, тем менее пластичной становится. Старайтесь избегать всякой неряшливости. Не забывайте, что связующее в шпаклевке представляет собой лак, клей или алебастр. Оно будет прилипать к любому участку древесины, на котором окажется, и препятствовать проникновению в него морилки, порождая пятнистость. При шпаклевании дыры от гвоздя обычно достаточно одного-двух слоев шпаклевки. Если впадина глубока, лучше нанести несколько слоев, причем последний слой должен быть вровень с поверхностью. Если положить один толстый слой, он будет слишком долго схватываться и, скорее всего, растрескается из-за неравномерного отвердевания. Когда шпаклевка полностью схватилась, обработайте это место наждачной бумагой, чтобы оно было заподлицо с поверхностью древесины. Если вы шпаклюете ровную поверхность, используйте наждачную бумагу на бруске с пробковой или войлочной прокладкой.

Подгонка цвета.

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ — самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ — подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания. Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться. Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех. Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток — в том, что для высыхания требуется много часов. Нанести рисунок, имитирующий текстуру дерева, можно только на пленочные покрытия (шеллак, лак и покрытия на водной основе). Масляные покрытия для этого слишком тонки.

Морилку используют для тонирования древесины. Вы можете применять, а можете и не применять морилку, по желанию. Она изменяет тон древесины и подчеркивает ее текстуру. Однако морилка подчеркивает и дефекты. Если вы собираетесь использовать морилку, вам придется обратить особое внимание на подготовку древесины. Вы должны также знать, что древесина многих пород, особенно мягких (например, ель и сосна), а также некоторые виды твердой древесины (например, вишня, тополь и береза) после обработки морилкой пойдут пятнами. Пятна появятся независимо от того, насколько тщательно вы подготовили древесину. Всегда сначала испытывайте морилку на не нужном куске той древесины, которую вы собираетесь использовать для своего проекта, чтобы увидеть, устроит ли вас результат.

На древесине разных пород — красное дерево (вверху слева), клен (вверху справа), тополь (внизу слева) и дуб (внизу справа) — одна и та же морилка выглядит по-разному, На красном дереве морилка выглядит очень красной. На клене ее почти не видно, потому что у клена очень плотная древесина с о слабо выраженной текстурой. Покрытые морилкой тополь и дуб темнеют, при этом на дубе морилка подчеркивает в первую очередь рисунок пористой с ярко выраженной текстурой древесины.

При выборе морилки следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, наименование цвета, указанное на этикетке, выбрано производителем. Морилка с одним и тем же обозначением цвета (дуб, красное дерево и т. д.), но выпускаемая разными производителями, может давать совершенно разные результаты. Доверяйте своим глазам больше, чем надписям на банках. Во-вторых, в том, как будет выглядеть покрытая морилкой древесина, существенную роль играет сама древесина.

Сорта древесины отличаются цветом, плотностью и текстурой. Одна и та же морилка, нанесенная на красное дерево и на клен, будет на красном дереве выглядеть более красной, на клене же ее почти не будет видно, поскольку у него очень плотная древесина. Покрытый морилкой тополь, в отличие от клена, быстро темнеет, поскольку древесина тополя пористая, а потому поглощает больше морилки. Если же покрыть морилкой дуб, то он тоже потемнеет, но здесь, поскольку дуб обладает ярко выраженной текстурой, морилка прежде всего будет подчеркивать рисунок древесины.

Часто морилка выглядит по-разному на цельной древесине и на фанере из того же сорта древесины. Когда вы делаете мебель, используя фанеру или ДВП средней плотности и накладки из цельной древесины, разные части могут различаться по цвету. Обычно морилка на цельной древесине выглядит темнее, чем на фанере. Различие может оказаться довольно существенным, поэтому сгладить его можно, покрыв те или иные части несколько большим количеством морилки.

Жидкую слабопигментированную морилку обычно наносят кистью и оставляют просохнуть, При использовании более густой и более пигментированной морилки обычно приходится всю избыточную морилку удалять, чтобы не образовалось затеков.

Нанесение морилки.

Существует два способа работы с морилкой.

Нанести морилку и удалить ее избыток.

Нанести морилку и оставить избыток целиком или частично.

Если вы намереваетесь удалить всю избыточную морилку, не имеет никакого значения, как и в каком направлении вы ее наносили. Вы можете нанести ее тряпкой, кистью или распылителем, а можете просто налить на дерево и размазать. Другой способ — погрузить дерево в морилку, если это возможно. Здесь хитрость заключается в том, чтобы успеть удалить избыток, пока морилка не высохла.

Поскольку разные сорта морилки высыхают с разной скоростью, удаление избытков может иногда быть проблемой, когда вы обрабатываете большие поверхности. Разумно распределить большие поверхности на участки и морить их поочередно, удаляя избытки, перед тем как перейти к следующему участку. Когда вы привыкните к какой-то марке морилки, вы будете знать, участок какой величины вам удобно будет обрабатывать. Как правило, морилки на водной основе или на основе органических растворителей сохнут очень быстро, а морилки на масляной основе сохнут сравнительно медленно. Разумеется, чем медленнее сохнет морилка, тем больше вам придется ждать перед нанесением следующего покрытия.

Морилки на масляной основе высохнут только к

Добавить комментарий